Visiter l’Ombrie en 7 jours : Itinéraire, étapes et budget

Avant de monter vers le centre, arrêtez-vous via della Repubblica pour une crescia, le pain plat local, plus épais et friable que la piadina romagnole. Demandez-la farcie de prosciutto cru et de pecorino fondu : comptez 5 à 7 € le sandwich tiède, mangé debout sur le trottoir.

Des ascenseurs publics gratuits percent la roche et montent directement du parking vers le centre historique et la Piazza Grande. Cette place repose sur d'immenses voûtes de soutènement en briques du XIVe siècle, construites pour créer un espace plat sur une pente abrupte. D'un côté, le vide sur la vallée. De l'autre, la façade crénelée du Palazzo dei Consoli.

Le palais abrite le musée municipal (7 €). Sa pièce maîtresse : les Tavole Eugubine, sept tables de bronze découvertes en 1444, longues d'un demi-mètre chacune, qui détaillent les rituels sacrificiels des prêtres locaux avant l'arrivée des Romains.

Si vous passez le 15 mai, la ville est bloquée par la Corsa dei Ceri : trois équipes portent des cierges de bois de 400 kilos au pas de course jusqu'à la basilique au sommet du mont. Le reste de l'année, les ruelles retrouvent un silence lourd.

Comptez 40 minutes via la SS3 pour rejoindre Pérouse en fin de journée. Les parkings souterrains de la Piazza Partigiani permettent de laisser la voiture hors les murs (17 € les 24h), avant que des escalators ne montent vers le centre piéton.

La journée commence sous terre, dans la Rocca Paolina. Ce n'est pas un monument qu'on regarde de loin : c'est un quartier médiéval entier que l'on traverse par l'intérieur, plongé dans la pénombre sous des voûtes de briques massives qui sentent l'humidité froide.

En 1540, après la « guerre du sel » perdue par les Pérugins contre les impôts papaux, le pape Paul III fait raser les maisons de la famille rebelle Baglioni. Son architecte Antonio da Sangallo le Jeune construit la forteresse directement sur les ruines. Des escaliers mécaniques d'acier percent aujourd'hui la roche et servent de raccourci quotidien aux habitants.

En ressortant à l'air libre, la Piazza IV Novembre aveugle sous le soleil. Au centre, la Fontana Maggiore, conçue en 1277 : ses 50 bas-reliefs taillés par Nicola et Giovanni Pisano fonctionnent comme un calendrier agricole de pierre, de la récolte du blé à la taille des vignes en passant par la glandée des porcs.

Pour déjeuner, cherchez un Testone, chaîne locale fiable pour la torta al testo. Ce pain rond et plat, sans levain, cuit sur un disque de fonte posé sur le feu. Commandez-le farci d'herbes amères et de saucisse grillée : comptez 10 à 15 € le repas complet, boisson incluse.

Le Corso Vannucci résonne du bruit des étudiants. À l'intérieur du Palazzo dei Priori, la Galleria Nazionale dell'Umbria (10 €) offre un sas thermique immédiat, refroidi par des murs de pierre de deux mètres d'épaisseur. On y vient pour les retables de Pietro Vannucci, dit le Pérugin.

Vers 15h30, une pause s'impose au comptoir du Caffè Sandri, s'il est ouvert, ou à la Pasticceria Medioevo. Un peu plus haut, l'Arco Etrusco remonte au IIIe siècle avant notre ère : des blocs de travertin cyclopéens posés sans mortier.

Réservez à l'Osteria a Priori, via dei Priori 39. Le pain servi ici, le pane sciapo, est préparé sans sel : la tradition remonte précisément à la rébellion contre la taxe du pape Paul III. Le soir, le Corso Vannucci se remplit pour la passeggiata, et les boutiques vendent les Baci Perugina, petits dômes de chocolat noir fourrés à la noisette.

L'arrivée sur les pelouses vertes frappe d'abord : elles contrastent avec la pierre blanche de la Basilique de San Francesco, qui semble flotter sur la colline avant même d'y entrer. Le complexe se divise en deux églises superposées, construites à flanc de pente.

La Basilique Inférieure impose le silence : voûtes basses, pénombre épaisse, air qui sent la cire froide autour du tombeau de Saint François. La Basilique Supérieure provoque l'effet inverse, inondée de lumière par de hautes baies vitrées.

Elle déploie sur ses murs les 28 panneaux peints par Giotto racontant la vie du saint. C'est ici que la voûte s'est partiellement effondrée lors du séisme de septembre 1997 : les restaurateurs ont passé des années à trier 300 000 fragments de fresques dans les gravats pour reconstituer l'œuvre, laissant d'inévitables cicatrices blanches sur le plafond.

L'accès à la basilique est gratuit, c'est un lieu de culte actif. Pour décrypter la révolution artistique amorcée par Giotto sans marcher à l'aveugle au milieu des groupes, une visite guidée réservée en amont structure l'observation.

La montée dans les ruelles vers la Piazza San Rufino creuse l'appétit. Visez la Trattoria Pallotta, vicolo della Volta Pinta 3. Commandez les strangozzi, ces pâtes épaisses de section carrée et préparées sans œufs, qui agrippent la sauce aux champignons sauvages ou la truffe noire d'été. Comptez 25 € le repas.

En redescendant vers la Piazza del Comune, le Tempio di Minerva dresse ses six colonnes corinthiennes cannelées depuis le Ier siècle avant notre ère. Le contraste est frontal : des chapiteaux antiques enserrés entre des palais communaux de briques rouges. Derrière la façade romaine se cache une église baroque surchargée d'or.

Juste à côté, une entrée discrète mène au forum romain souterrain (5 €). Le sol pavé original de la place se trouve cinq mètres sous le niveau actuel de la ville, intact et humide. Un billet combiné à 10 € donne aussi accès à la Rocca Maggiore (prévue le lendemain) et à la Pinacoteca Comunale, valable 7 jours : moins cher que payer les deux entrées séparément (5 € + 8 €).

La ville d'Assise s'étend sur une pente sévère, et son point culminant est la Rocca Maggiore. Entamez la montée à pied tôt le matin, avant que la chaleur de midi ne frappe les ruelles de pierre blanche. Cette forteresse austère a été reconstruite au XIVe siècle par le cardinal espagnol Egidio Albornoz, envoyé par le pape d'Avignon pour verrouiller les territoires pontificaux rebelles.

L'ascension des remparts coûte 8 € et livre un panorama militaire implacable : la vue porte jusqu'à Pérouse, à 20 kilomètres, englobant la totalité de la vallée pour surveiller le moindre mouvement de troupes. Si vous avez pris le billet combiné la veille au forum romain, l'entrée ici est déjà réglée.

En redescendant vers le centre, un arrêt s'impose dans une salumeria de la via San Rufino pour composer le déjeuner : deux panini garnis de capocollo, échine de porc séchée, et de caciotta, le fromage de brebis local doux.

C'est ici, au milieu d'une forêt dense de chênes verts, que Saint François et ses premiers compagnons venaient s'isoler. Le lieu est brut : de petites chapelles s'encastrent dans la roche grise et des grottes naturelles servent encore de refuge. Le contraste avec l'affluence de la grande basilique en contrebas est net.

Les sentiers rocailleux qui partent de l'ermitage permettent de marcher deux heures sous un couvert végétal épais, rythmé uniquement par le son des cigales, sans croiser de groupes touristiques. Pique-niquez sur des pierres plates en surplomb de la vallée.

Retournez à Assise en fin d'après-midi : le flot des visiteurs venus à la journée reflue vers les parkings de bus, et les ruelles hautes retrouvent leur rythme de village. Trouvez une table dans une enoteca proche de la cathédrale San Rufino, avec un verre de Sagrantino di Montefalco, vin rouge très tannique qui s'accorde aux viandes grillées.

La sortie des tapis roulants débouche sur la Rocca Albornoziana, la sœur jumelle de la forteresse d'Assise, commanditée par le même cardinal bâtisseur. Elle domine la vallée, mais c'est l'ouvrage d'art qui la jouxte qui justifie l'arrêt : le Ponte delle Torri.

Cet aqueduc de 230 mètres de long est posé sur dix arches massives de pierre calcaire. Il franchit la gorge boisée du Tessino à 80 mètres de hauteur. Le sentier qui permettait de le traverser à pied est fermé pour travaux de consolidation depuis le dernier séisme : l'observation se fait donc depuis le belvédère de la forteresse, ce qui permet d'appréhender ses dimensions.

Redescendez vers le Duomo, bâti au fond d'une place en pente douce. À l'intérieur, l'abside est recouverte par les fresques de Filippo Lippi représentant le Couronnement de la Vierge (1467-1469) : bleus lapis-lazuli et ors dans la pénombre de l'autel. Installez-vous ensuite à l'Tempio del Gusto, via Arco di Druso, ou dans une osteria voisine, pour goûter le maialino, porcelet rôti au four avec sa peau croustillante.

Depuis la cour de graviers du domaine viticole isolé, la terrasse offre un panorama plongeant sur la vallée du Tibre : le cadre pour commander un verre de Salviano blanc sec avant de repartir.

L'arrivée à Orvieto en fin de journée permet de voir la ville s'illuminer sur son piton de tuf volcanique ocre. Le parking Foro Boario, au pied de la falaise, est le plus accessible : des funiculaires en partent toutes les 10 minutes vers le sommet.

Dès 9h30, l'ouverture du Duomo impose le silence. La façade de cette cathédrale est un écran plat recouvert de mosaïques dorées qui renvoient violemment le soleil du matin. L'entrée (8 €) donne accès à la Cappella di San Brizio, au Museo Emilio Greco et aux sotterranei du Duomo.

À l'intérieur, Luca Signorelli a peint le Jugement Dernier entre 1499 et 1504. L'effet est physique : les démons sont verts, les corps sont d'une musculature tendue, étranglant les damnés. La violence des scènes a directement influencé Michel-Ange pour la chapelle Sixtine, peinte quelques années plus tard à Rome.

Vers midi, les tables de la Trattoria La Palomba, via Cipriano Manente 16, se remplissent vite : mieux vaut avoir réservé la veille. Commandez les umbricelli, ces grosses pâtes très épaisses faites à l'eau et à la farine, enrobées d'une sauce longue cuisson au sanglier ou saupoudrées de copeaux de truffe fraîche. Comptez 25 à 30 € pour un repas copieux.

Dirigez-vous ensuite vers le Pozzo di San Patrizio. En 1527, fuyant le sac de Rome, le pape Clément VII se réfugie à Orvieto et, craignant un long siège, demande à l'architecte Antonio da Sangallo le Jeune, celui-là même qui a enterré la Rocca Paolina de Pérouse, de creuser un puits.

Le résultat s'enfonce à 53 mètres dans le tuf volcanique. L'ingénierie repose sur un double escalier en spirale de 248 marches : les ânes qui descendaient l'eau ne croisaient jamais ceux qui remontaient. La descente (6 €) change l'air en quelques marches : la température chute de dix degrés en quelques minutes, l'humidité suinte sur la paroi jaune, et de larges fenêtres cintrées ouvrent sur le vide central où la lumière du jour plonge en un faisceau vertical.

Le sous-sol de la ville est percé de 1 200 grottes. Pendant des siècles, les habitants ont creusé le tuf sous leurs maisons. Le site le plus accessible pour les visiter est le Pozzo della Cava, un puits étrusque et son réseau de neuf grottes, avec colombiers médiévaux et pressoirs à olives abandonnés dans les caves voûtées.

La journée s'achève dans l'une des enoteche du centre pour déguster l'Orvieto Classico, vin blanc sec et légèrement minéral, produit à partir de cépages grechetto et procanico, stocké dans ces mêmes caves troglodytes.

De là, on rejoint le belvédère à pied. La géologie locale est brutale : la vieille ville étrusque puis médiévale est perchée sur un piton de tuf friable posé sur une base d'argile qui s'érode à chaque forte pluie. Le vide gagne du terrain, on l'appelle la « città che muore », la ville qui meurt.

L'accès au village coûte 5 €. Il se fait à pied, par une passerelle de béton longue de 300 mètres, suspendue au-dessus du vide et des calanques grises. Le vent y souffle souvent fort, et la rampe finale est raide.

En haut, le village compte moins d'une douzaine d'habitants à l'année, rejoints par une importante colonie de chats qui dorment sur les murets chauffés à blanc. Les maisons de pierre s'agrippent au bord du précipice. Marchez jusqu'à l'église San Donato, sur la place principale, posée sur d'anciennes colonnes romaines.

La faim arrive vite avant de reprendre la passerelle en sens inverse. Arrêtez-vous à l'Osteria al Forno di Agnese, via Santa Maria del Cassero, une adresse ouverte depuis 1968 avec une salle en tuf et une terrasse ombragée, dans le village de Civita lui-même. Commandez un dernier plat de pâtes aux cèpes locaux, environ 15 €, ou une bruschetta à l'huile nouvelle, fortement aillée.