Gubbio : La cité de pierre de l’Ombrie

Quatre lieux concentrent l'essentiel d'une visite dans la vieille ville. Une place suspendue au-dessus du vide, un musée qui remonte avant Rome, un palais Renaissance greffé sur la pierre médiévale et un sommet à 827 mètres.

Deux arrêts supplémentaires complètent la visite, sans photo dans la liste ci-dessus.

L'église San Francesco alla Pace et le loup. Sous l'autel de cette église de la via Savelli repose une pierre de grès. Selon la chronique de 1220, c'est ici que François d'Assise aurait scellé son pacte avec un loup qui attaquait les habitants, contre un repas quotidien offert par la ville. La crypte conserve un petit sarcophage où l'animal aurait été enterré après deux ans passés dans les rues.

L'Albero di Natale sur le Mont Ingino. Chaque 8 décembre depuis 1981, plus de 700 ampoules colorées dessinent sur les pentes du mont une silhouette de 650 mètres de haut et 350 mètres de large à sa base, visible à plus de 30 kilomètres à la ronde. Dès septembre, des bénévoles tirent les 8,5 kilomètres de câbles nécessaires à l'allumage.

Une journée suffit pour couvrir la ville haute et la ville basse, à condition d'alterner marche et transports verticaux. Ascenseurs publics le matin, funiculaire l'après-midi.

Le tissu urbain de Gubbio n'a quasiment pas bougé depuis le XIVe siècle. Le calcaire gris clair dicte la couleur de l'ensemble de la cité.

Faufilez-vous dans le quartier de San Martino, le secteur le plus ancien de la ville. Les ruelles y sont si serrées que la lumière directe n'y entre qu'au zénith.

Levez les yeux sur les façades. À côté des lourdes portes d'entrée, une seconde ouverture très étroite, perchée à un mètre du sol et dépourvue de poignée ou de marches, attire l'œil : c'est la Porta della Morte.

Les archives locales penchent pour une fonction défensive médiévale, mais la rue retient la version macabre : cette issue ne servait qu'à faire sortir le cercueil des morts de la maison, avant d'être scellée à nouveau avec des briques.

En descendant vers la partie basse de la ville, le lit de la rivière Camignano sépare le centre en deux. La promenade le long des rives empierrées offre un peu d'ombre en été.

Les petites places s'ouvrent brusquement à la fin d'un corridor de pierre, au milieu des quartiers médiévaux.

Gubbio possède une longue histoire avec le feu et l'argile. Dès la Renaissance, le céramiste Maestro Giorgio Andreoli y a perfectionné la technique du lustro : une troisième cuisson avec des sels métalliques et des fumées de genêt. Le résultat donne à la faïence des reflets métalliques rouges ou cuivrés qui changent selon l'angle de la lumière.

Pour voir le travail en direct, poussez la porte de Ceramiche Aldo Fumanti, via A. Piccardi. L'artisan peint ses motifs au pinceau sous vos yeux. Une petite coupe ou une assiette décorative coûte une vingtaine d'euros : un souvenir qui pèse dans la valise, mais qui documente cinq siècles d'histoire locale.

L'autre spécialité eugubine est le bucchero, une céramique d'origine étrusque entièrement noire. La couleur ne vient pas d'une peinture, mais d'une cuisson à l'étouffée, sans oxygène : le carbone pénètre l'argile et lui donne cette teinte sombre et métallique, souvent gravée de motifs géométriques simples. Vous en verrez dans la plupart des vitrines de la via dei Consoli.

Gubbio justifie d'y passer plus d'une journée si l'on explore les reliefs environnants.

Les Gorges du Bottaccione. À la sortie immédiate des remparts nord, la route SS298 s'enfonce dans la Gola del Bottaccione, une gorge étroite taillée dans le calcaire. Garez-vous près de l'ancien aqueduc.

Sur ces parois, les géologues ont fait une découverte majeure dans les années 1970 : une fine couche d'argile rougeâtre datant de 66 millions d'années, contenant une concentration anormale d'iridium extraterrestre, preuve géologique de l'impact de l'astéroïde responsable de l'extinction des dinosaures.

Le Parco del Monte Cucco. À 30 minutes de route vers l'est, le Monte Cucco culmine à 1 566 mètres. La route serpente jusqu'à des plateaux calcaires fréquentés par des chevaux en liberté. Les randonneurs y viennent pour les Grotte del Monte Cucco, un réseau souterrain exploré sur 30 kilomètres. Les visites guidées parcourent les 800 premiers mètres aménagés, comptez 14 €. Le sommet sert aussi de rampe de lancement aux deltaplanes de la région, grâce à un vent constant presque toute l'année.

L'Ombrie ne borde aucune mer. La cuisine de Gubbio est dictée par la montagne, la forêt et le travail des champs. D'octobre à mars, la truffe noire de l'Apennin domine les cartes, célébrée à l'automne lors de la Mostra del Tartufo.

Pour un repas complet assis, la Taverna del Lupo reste l'adresse de référence dans la ville basse. Les tables se remplissent de familles locales le dimanche midi.

Le dénivelé complique la logistique des bagages. Privilégiez les établissements proches des axes plats de la ville basse ou situés directement à côté des ascenseurs publics.

Réservez dans le centro storico pour être à pied de tout. Le quartier est sécurisé et animé le soir, mais comptez sur des escaliers : aucun hôtel du centre n'est accessible en voiture jusqu'à la porte.

Gubbio est isolée des grands axes ferroviaires italiens. Si vous arrivez en avion, deux options s'offrent à vous : l'aéroport de Pérouse (Perugia San Francesco d'Assisi), à 45 minutes de route, ou celui de Rome Fiumicino, à environ 2h30 de trajet.

Un coup d'œil sur Skyscanner permet d'évaluer les fréquences, Pérouse étant surtout desservie par des compagnies low-cost selon la saison.

Une fois au sol, l'isolement de l'Apennin impose la voiture pour explorer les environs et relier les autres cités de la région. Passez par Rentalcars pour récupérer un véhicule dès la sortie du terminal à Pérouse ou à Rome.

Visiter Gubbio sans voiture. En basant votre séjour à Pérouse, plusieurs visites guidées combinent le centre historique de Pérouse le matin avec une fin de journée dans les ruelles de Gubbio, transport aller-retour inclus depuis votre hébergement.

Le funiculaire (Funivia del Colle Eletto). Pour rejoindre la Basilique de Sant'Ubaldo sans affronter la pente à pied, oubliez les cabines vitrées classiques : ce sont de petites nacelles vertes ouvertes, semblables à des cages à oiseaux, où l'on se tient debout à deux.

Départ via San Girolamo, six minutes d'ascension, 6 € l'aller-retour. Le service s'arrête entre 13h15 et 14h30 : montez à 13h00 et vous redescendrez à pied.