Visiter la région des Marches : itinéraire complet de 7 jours

Le voyage commence sur le tarmac. Ancône dépose directement au cœur de l'itinéraire, mais l'aéroport de Bologne offre souvent des vols directs plus nombreux et moins chers, à 1h30 de route au nord par l'autoroute A14.

La Rocca di Gradara est protégée par deux murs d'enceinte concentriques en briques. Le billet d'entrée (10 €) donne accès à quatorze pièces meublées. La tradition locale y situe le drame de Paolo et Francesca, les amants assassinés du chant V de l'Enfer de Dante. Le poète ne nomme jamais le château, mais la légende s'est ancrée ici au fil des siècles.

La chambre de Francesca reconstitue le décor du crime, avec une trappe secrète au sol par laquelle l'amant tentait de fuir l'épée du mari. Sur le chemin de ronde, la vue porte jusqu'à la mer d'un côté et sur les premières collines des Apennins de l'autre.

Le centre se rejoint à pied ou par l'ascenseur public payant jusqu'à la via Mazzini. Le soir, les ruelles se remplissent des étudiants de l'université d'Urbino, fondée en 1506. Installez-vous à une table en bois de la Trattoria del Leone, via Cesare Battisti, pour une assiette de charcuterie locale.

À 8h, l'humidité de la nuit s'accroche encore aux briques d'Urbino. Les étudiants en arts et en lettres s'entassent dans les bars de la via Veneto ou de la Piazza della Repubblica, autour d'un ristretto pris debout en deux gorgées. Imprégnez-vous de ce rythme avant de monter vers le palais.

Entrez dès l'ouverture à 9h. Federico da Montefeltro n'a pas conçu ce palais comme un château défensif fermé, mais comme une cité miniature. La Galleria Nazionale delle Marche occupe les étages supérieurs : on y trouve La Flagellation et la Madonna di Senigallia de Piero della Francesca, ainsi que La Muta de Raphaël.

Le point d'ancrage de la visite reste le Studiolo du duc, un bureau de 14 mètres carrés. Les murs sont recouverts de marqueteries de bois formant des trompe-l'œil géométriques d'une précision qui simule des armoires ouvertes, des livres, des instruments de musique et des armures.

À la sortie vers 12h30, achetez une crescia sfogliata dans un four du centre (environ 6 €). Cette galette feuilletée, enrichie au saindoux et poivrée, se mange très chaude. Demandez-la garnie de prosciutto et de casciotta d'Urbino, un fromage de brebis local à pâte molle. Mangez-la assis sur les marches de la cathédrale voisine.

L'après-midi, la via Raffaello tire sur les mollets jusqu'à la Casa Natale di Raffaello (4 €). La maison montre la cour intérieure avec son puits, et l'atelier de Giovanni Santi, le père de Raphaël, où le peintre a appris à broyer les pigments dès l'enfance.

Poursuivez l'ascension jusqu'au parc de la Fortezza Albornoz. Le plateau herbeux offre la seule vue dégagée sur les toits de briques d'Urbino et la façade dei Torricini du palais ducal : c'est là que la jeunesse locale s'assoit vers 18h avec une bière de supermarché. Redescendez dîner et commandez des passatelli, ces grosses pâtes rugueuses à base de chapelure, d'œufs et de parmesan, servies dans un bouillon ou avec une sauce aux champignons des Apennins.

La visite guidée dure un peu plus d'une heure sur un parcours bétonné et sécurisé de 1,5 kilomètre. Les grottes ont été découvertes en 1971 par des spéléologues amateurs d'Ancône qui ont senti un fort courant d'air froid s'échapper de la roche. La cavité maintient une température constante de 14 °C toute l'année, avec un taux d'humidité proche de 100 %. Prévoyez un pull épais.

Le premier espace, l'Abisso Ancona, mesure 200 mètres de haut : la cathédrale de Milan y tiendrait dans son intégralité.

À la sortie, mangez un panino au ciauscolo (un saucisson de porc si moelleux qu'il se tartine sur le pain) aux kiosques du parking. Reprenez la voiture pour quelques kilomètres en direction des gorges de la Rossa, et garez-vous au pied du sentier menant au Tempio del Valadier.

L'ascension fait 800 mètres de long avec 300 mètres de dénivelé positif continu sur des pavés inégaux. Comptez 30 à 45 minutes de montée qui font transpirer. En haut, niché dans l'ouverture béante de la montagne, un temple néoclassique octogonal commandé par le pape Léon XII en 1828. Juste à côté, encastré dans la paroi rocheuse, l'Eremo di Santa Maria Infra Saxa est un petit ermitage en pierre mentionné dans les textes ecclésiastiques dès l'an 1029. Le contraste entre le dôme de plomb du temple et la roche brute de la caverne marque la rétine.

Installez-vous à Numana. Sirolo se rejoint en cinq minutes de route, et le port d'embarquement à pied. Sirolo s'organise autour de la Piazza Vittorio Veneto, belvédère direct sur la mer et les pinèdes, à 100 mètres au-dessus de l'eau. Les ruelles adjacentes sont denses, bordées de trattorias qui sortent leurs tables sur les pavés dès midi. Mangez un plat de pâtes aux palourdes fraîches.

À 14h, rendez-vous au port de Numana pour prendre le bateau de la coopérative Traghettatori del Conero. La navette rejoint la Spiaggia delle Due Sorelle, une crique de galets blancs barrée par deux immenses écueils jumeaux sortant de l'eau. La plage n'est accessible que par la mer : l'ancien sentier du Passo del Lupo n'est pas sécurisé et fait régulièrement l'objet d'arrêtés municipaux de fermeture suite à des éboulements mortels. Ne l'empruntez pas.

Le soleil disparaît derrière la falaise au milieu de l'après-midi, apportant une ombre appréciable en juillet. En fin de journée, retournez flâner à Numana. L'odeur des pins maritimes remplace l'air froid des grottes de la veille, la pierre des ruelles renvoie la chaleur du jour. Asseyez-vous à La Costarella, sur le front de mer, pour un verre de vin local.

Portonovo n'est pas un village. C'est une succession de plages de gros galets ronds, coincées entre la forêt vert foncé et l'eau. L'absence totale de sable maintient l'eau transparente dès le premier mètre. Louez un parasol et deux transats, entre 25 et 35 € la journée selon l'établissement de bains.

S'il pleut ou que la chaleur rend les galets impraticables, la route vers Osimo (30 minutes dans les terres) mène à un réseau de grottes et de tunnels souterrains creusés dans le calcaire (9 € l'entrée).

À 13h, quittez le transat pour vous asseoir au Ristorante Emilia, à Il Laghetto da Marcello ou à La Capannina. Commandez des moscioli : oubliez les moules d'élevage sur cordes, le mosciolo selvatico di Portonovo s'accroche naturellement aux rochers immergés du récif nommé "Trave". Une petite coopérative le récolte à la main ou en apnée. La production est limitée et protégée par une Sentinelle Slow Food.

Mangez-le alla marinara, ouvert dans une poêle avec ail, persil, huile d'olive et une pointe de vin blanc. Demandez du pain grillé pour absorber le jus salé, et accompagnez d'un Verdicchio dei Castelli di Jesi bien frais : l'acidité coupe le gras de l'huile d'olive.

Prenez possession de votre chambre à 15h. Le Fortino Napoleonico occupe une forteresse blanche en forme d'étoile aplatie, construite en 1810 par le vice-roi Eugène de Beauharnais pour bloquer le ravitaillement en eau douce des navires anglais patrouillant sur l'Adriatique. L'édifice est posé sur les galets, murs de deux mètres d'épaisseur. La fin de journée se passe sur la terrasse, avec pour seul bruit les galets roulés par les vagues.

Contrairement aux briques rouges d'Urbino qui ont ouvert le voyage, Ascoli produit un impact visuel radicalement différent : elle est entièrement bâtie en travertin, une pierre calcaire poreuse extraite des carrières voisines.

L'après-midi, marchez jusqu'à la Piazza del Popolo. Le sol est pavé d'immenses dalles de travertin polies par les semelles au fil des siècles. En fin de journée, la lumière rasante s'y réverbère comme sur un grand miroir d'argent. Autour se dressent le Palazzo dei Capitani del Popolo et l'église San Francesco.

Arrêtez-vous au Caffè Meletti, établissement historique fondé en 1907. L'intérieur conserve ses boiseries Art nouveau peintes en vert pâle, ses miroirs et ses lustres. Commandez l'Anisetta Meletti au comptoir, distillée en ville depuis 1870. Demandez-la con la mosca : le barman glissera un grain de café torréfié flottant à la surface. Croquez le grain en fin de verre pour casser le sucre de l'anis par l'amertume du café.

Passez ensuite sur la Piazza Arringo pour entrer dans la Cattedrale di Sant'Emidio. Cherchez le polyptique du XVe siècle peint par Carlo Crivelli dans la chapelle du Sacrement : ses ors en relief et ses détails d'un réalisme tranchant valent l'arrêt.

À 19h, achetez un cornet de friture à un kiosque du centre (environ 5 € pour 6 pièces) : les olives all'ascolana. De grosses olives vertes de la variété Tenera Ascolana, dénoyautées au couteau spécial en coupant la pulpe en spirale, farcies d'un mélange de viandes hachées mijotées au vin blanc, refermées, panées et frites minute. La croûte est brûlante, le cœur est moelleux. Mangez-les en marchant dans les ruelles de la Piazzarola avant de vous asseoir pour dîner.

Consacrez les dernières heures aux limites nord-ouest de la ville, avant que la chaleur ne monte. Marchez jusqu'au Ponte di Solestà, pont romain à arche unique datant de l'époque d'Auguste, bâti en blocs de travertin sec ajustés sans ciment. Il enjambe le lit du fleuve Tronto à 25 mètres de hauteur sur plus de 60 mètres de long.

Fait rare : un petit escalier permet de descendre visiter son couloir intérieur de 70 mètres, creusé directement dans l'épaisseur de l'arche. Ce passage voûté, pensé à l'origine pour l'inspection des blocs de pierre, résonne au moindre bruit de pas.

Depuis le parapet, observez le profil de la ville vers le sud. Ascoli Piceno était surnommée la città delle cento torri au Moyen Âge. Environ 50 tours gentilices carrées, qui marquaient la puissance des grandes familles locales, sont encore debout : certaines intégrées dans la maçonnerie des palais Renaissance, d'autres étêtées pour la sécurité, d'autres enfin devenues clochers.

Sur l'autoroute, prévoyez un arrêt en Autogrill pour un dernier espresso au comptoir. Le coffre est chargé d'huile et d'olives, l'odeur du café serré se mêle à l'air climatisé de la station, et la montagne calcaire disparaît définitivement dans le rétroviseur pour retrouver la platitude de la piste d'atterrissage.