Favignana : forteresses, carrières de tuffeau de l’île sicilienne face au vent

La majorité des voyageurs débarquent de l'hydroglisseur à 9h30, louent un vélo sur le port, rôtissent sur les rochers calcaires de Cala Rossa et repartent avec le bateau de 18h15. Sous la surface de l'eau, dans la roche creusée à coups de hache et sur son plus haut sommet, Favignana garde les traces de ceux qui s'y sont affrontés ou y ont été enfermés.

La colline de Santa Caterina coupe l'île en deux. À son sommet, à 314 mètres d'altitude, se dresse la forteresse du même nom. Édifiée au XVe siècle sur les ruines d'une ancienne tour de guet sarrasine, la bâtisse fut transformée en prison par la dynastie des Bourbons au XIXe siècle pour y enfermer des prisonniers politiques.

C'est ce bâtiment dépouillé que Nolan a choisi pour incarner le palais d'Ithaque dans L'Odyssée. Le maire de Favignana, Giuseppe Pagoto, a confirmé qu'une exposition permanente pourrait ouvrir dès octobre 2026 à l'ex-Stabilimento Florio, ancien QG de la production, avec les costumes et le matériel utilisés sur le tournage.

L'ascension filtre les foules. On y accède par un unique sentier qui démarre juste derrière le centre-ville. Le chemin en lacets alterne entre terre battue poussiéreuse et marches de pierre effondrées. Sur les bords, le fenouil sauvage et les câpriers poussent à même la roche.

Comptez cinquante minutes de montée, avec une pente sévère sur le dernier kilomètre. Il n'y a pas d'ombre, pas de buvette à mi-chemin, ni de distributeur au sommet.

La lourde grille d'entrée est le plus souvent ouverte. L'intérieur est à l'abandon : les herbes sauvages poussent entre les dalles des anciennes cellules, la rouille ronge les dernières grilles. Le toit en terrasse justifie l'effort. L'île de Levanzo se détache nettement au nord, les reliefs de Marettimo ferment l'horizon à l'ouest, et les marais salants de Trapani brillent à l'est.

Les eaux des Égades servent de cimetière maritime depuis l'Antiquité. Le 10 mars 241 av. J.-C., elles ont englouti une cinquantaine de navires puniques, scellant la fin de la Première Guerre punique. La flotte romaine du consul Lutatius Catulus a piégé les navires carthaginois alourdis par le ravitaillement de leurs troupes.

Les archéologues remontent chaque année des rostres en bronze et des casques de soldats sur le site exact de la bataille. Ces pièces, frappées d'inscriptions puniques et latines, terminent souvent leur course dans les vitrines du musée local au port.

Pour voir les vestiges encore en place, il faut s'équiper de bouteilles. Le club local Egadi Scuba Diving descend sur des épaves de navires de commerce, comme celle de Cala Minnola qui date du Ier siècle avant notre ère. Le site se trouve sur la côte est de Levanzo, l'île voisine, à dix minutes de navigation en semi-rigide.

Le fond marin oscille entre 25 et 30 mètres de profondeur, avec une visibilité atteignant souvent 20 mètres. Les amphores à vin de type Dressel 1 reposent exactement là où le navire a sombré, figées dans le sable au milieu des herbiers de posidonie.

Les centres ouvrent de début mai à fin octobre. La température de l'eau permet de tenir en combinaison de 5 mm jusqu'aux premiers jours de novembre.

L'est de l'île est mité de carrières de tuffeau à l'abandon. Ce calcaire coquillier blond, localement appelé tufo, s'exportait dans toute la Sicile et l'Afrique du Nord jusqu'au milieu du XXe siècle pour construire des palais.

Les carriers, appelés pirriaturi, travaillaient avec des haches à lame longue. Ils détachaient des blocs de 25 centimètres d'épaisseur, chargés ensuite sur des voiliers de charge (les schifazzi) vers Tunis ou Palerme, laissant d'immenses fosses géométriques dans le paysage.

L'extraction a cessé. À l'abri du vent salé, les habitants ont planté des citronniers, des grenadiers et des figuiers de Barbarie au fond des cavités, créant des jardins souterrains, les giardini ipogei. Certains propriétaires ont converti ces espaces creusés en hébergements.

L'hôtel Cave Bianche est bâti directement au fond d'une ancienne carrière. Des murs de pierre brute de dix mètres de haut encadrent la piscine centrale et les chambres. L'air y est plus frais de trois ou quatre degrés qu'au niveau de la route.

La richesse récente de Favignana ne vient ni du tourisme estival ni du cinéma. Elle vient du thon rouge, de l'huile et du sel. La famille palermitaine Florio a acheté l'archipel en 1874 pour y installer la plus grande tonnara de la Méditerranée. L'usine de l'ex-Stabilimento Florio, immense complexe néo-gothique face au port, a servi de quartier général à l'équipe de Christopher Nolan pendant le tournage de L'Odyssée en 2025.

L'entrée coûte 10 €, avec un tarif réduit à 5 € pour les 12-18 ans. On déambule dans d'immenses nefs aux charpentes apparentes où l'on faisait bouillir les thons capturés lors de la mattanza. Cette technique de pêche encerclante durait des semaines : les pêcheurs installaient un labyrinthe de filets de plusieurs kilomètres dans le détroit, dirigeant les bancs de thons vers une dernière chambre fermée, la camera della morte. Au signal du rais, le chef de pêche, les filets étaient relevés à la force des bras.

La pratique a cessé en 2007. Les kilomètres de filets suspendus, les chaudières rouillées et les barques noires de 15 mètres (les mucare) racontent le quotidien des ouvriers insulaires, qui enchaînaient des journées de 14 heures pendant tout le mois de mai.

Cette visite de deux heures part du port, passe par la Piazza Madrice et le Palazzo Florio, puis consacre quarante minutes à l'ancienne conserverie. Le guide explique comment les Florio ont révolutionné l'industrie en inventant la conservation du thon à l'huile en boîte de fer-blanc, remplaçant la conservation au sel. Une exposition permanente consacrée au tournage de L'Odyssée devrait ouvrir dans une aile du bâtiment dès octobre 2026, avec costumes et équipements de production.

Ne cherchez pas à louer une voiture, contrairement au reste de la Sicile où conduire soi-même reste souvent la meilleure option. Les routes secondaires de Favignana sont trop étroites et les parkings inexistants près des accès aux criques calcaires.

Dès la descente de l'hydroglisseur, une dizaine de loueurs s'alignent sur le quai du port de San Leonardo. L'île est plate à 80 % et quadrillée de chemins de terre, les strade bianche. La route côtière sud, vers Cala Azzurra et Lido Burrone, est goudronnée. Pour atteindre les criques sauvages comme Cala Rotonda, il faut rouler sur des pistes caillouteuses.

Les loueurs fournissent un cadenas basique et une carte plastifiée de l'île. Avant de donner votre pièce d'identité en caution, testez les freins directement sur le port : la fine poussière blanche de la roche encrasse vite les patins en caoutchouc.

On vient à Favignana pour la pêche locale, en particulier l'espadon, la crevette rouge et les dérivés du thon. Les prix sont insulaires : comptez 15 à 20 % de plus sur l'addition qu'à Trapani.

Kebabberia di Tonno, via Nicotera 14, tranche du thon frais rôti sur une broche verticale et le sert dans des pains ronds (rosette) avec des oignons rouges confits, des câpres de Pantelleria et un filet de citron. Un sandwich coûte 9 €. Arrivez vers 12h15 ou après 14h pour éviter la file sur le trottoir.

Caffè Mazzini, piazza Europa, à cinq minutes à pied du port, sert un espresso à 1,20 € ou une granité aux amandes à 3,50 €. On y regarde la place se vider à 13h30, quand la chaleur monte et que tout le monde rentre à l'ombre.

Favignana demande du temps. Le calcaire, les épaves au large, les jardins creusés et les murs de l'ancienne prison ne se visitent pas entre deux baignades précipitées. L'hydroglisseur depuis Trapani coûte environ 12 € l'aller simple et met 30 minutes. Le dernier bateau repart souvent autour de 19h30 en été.

Si vous pouvez, restez dormir sur place. À 20h, les ruelles se vident des visiteurs d'un jour, les locaux sortent les chaises devant leurs portes. Pour la suite du voyage sur le continent sicilien, notre itinéraire de 5 jours en Sicile loin de la foule prolonge le trajet depuis Trapani.