Les plus belles plages des Pouilles accessibles en train

Pour éliminer les mauvaises surprises, voici les temps de marche réels entre la sortie de la gare et la première baignade. Ces trajets se font sur du goudron, des trottoirs aménagés ou des rues piétonnes, sans jamais longer une route nationale dangereuse.

Prenez le régional de 7h30 au départ de Bari pour arriver avant la foule de 10h qui débarque des bus d'excursion. Le billet coûte 3,10 €. En sortant de la petite gare, prenez tout droit sur le Viale delle Rimembranze, une large avenue bordée de pins.

En dix minutes de marche sur du plat, la rue débouche sur le pont d'origine romaine qui enjambe la crique de Lama Monachile. Le calcaire du parapet emmagasine la chaleur dès 9h du matin. Soixante marches plus bas, un courant d'air s'engouffre dans la crique et fait baisser la température de quelques degrés.

L'accès à l'eau se fait par le grand escalier en pierre qui descend sous le pont. C'est une plage de galets blancs polis. Prévoyez des chaussures d'eau : y entrer pieds nus oblige à marcher en équilibre sur des pierres glissantes. La zone est entièrement publique, sans location de transats ni de parasols, et sans douches.

Le piège de Polignano est la saturation. En juillet et en août, la crique est couverte de serviettes très tôt. Arriver par le premier train permet d'avoir l'eau presque pour soi.

Cala Porta Vecchia est adossée aux remparts défensifs du XVIe siècle. L'accès est gratuit. L'eau reste au niveau des genoux sur les trente premiers mètres, avec un fond de sable clair. C'est la plage de quartier où les habitants descendent vers 17h avec leur propre chaise pliante.

Si Cala Porta Vecchia est pleine, continuez sur la corniche aménagée vers le sud. En dix minutes, vous atteignez Porto Rosso et Lido Bianco.

Le billet depuis Bari Centrale coûte environ 1,30 € pour un trajet de quatre minutes. En sortant du quai de Bari Parco Sud, traversez le Corso Trieste au passage piéton et marchez cent mètres jusqu'à la plage Pane e Pomodoro.

La plage dispose de douches gratuites, de vestiaires, de casiers (prévoyez un cadenas) et d'un grand kiosque central qui vend des glaces et des parts de pizza. Le sable est nettoyé chaque matin par les services de la ville. C'est ici que les locaux descendent avec leur bière Peroni glacée dès 11h du matin. L'eau, retenue par les brise-lames, reste chaude jusqu'à fin octobre.

Oubliez le confort des lignes adriatiques. Côté mer Ionienne, vers Gallipoli, le réseau FSE (Ferrovie del Sud Est) prend le relais. Le matériel roulant est ancien, les vitres ne s'ouvrent pas toutes, et les temps de trajet dépendent des croisements sur la voie unique.

Depuis Lecce, le train met au minimum 1h30 pour parcourir 40 kilomètres. Le billet coûte 4,60 €.

En sortant de la gare de Gallipoli, vous êtes dans la ville moderne. Pour la baignade, filez tout droit sur le Corso Roma, traversez le pont de pierre qui mène à l'île de la vieille ville, et descendez la rampe vers la Spiaggia della Purità. Comptez quinze minutes de marche. C'est un croissant de sable fin public, sans transats privés ni bar sur le sable. Prévoyez votre parasol et achetez de l'eau fraîche dans les ruelles avant de descendre.

Au coucher du soleil, les façades des églises derrière vous deviennent ocres et le soleil tombe directement dans la mer Ionienne.

Pour les plages très larges, restez dans le train FSE une station de plus après Gallipoli, jusqu'à l'arrêt Gallipoli Baia Verde. De cette minuscule halte, marchez dix minutes sur une route asphaltée bordée de pins pour déboucher sur trois kilomètres de sable.

Regarder la carte ferroviaire des Pouilles donne souvent de faux espoirs. Plusieurs stations portent le nom de communes balnéaires sans en avoir la proximité physique.

Ostuni possède une gare sur la ligne principale Trenitalia. Mais cette station est perdue dans les oliviers, à quatre kilomètres du centre-ville perché, lui-même situé à huit kilomètres de la côte (Villanova). Sans prendre les bus locaux aux horaires fluctuants, la mer reste hors d'atteinte.

Otranto est reliée à Lecce par le train FSE, via un changement obligatoire à Maglie. La gare dépose à dix minutes de la petite plage du port. Mais pour les plages de la Baia dei Turchi ou des lacs Alimini, le train ne sert à rien : elles se trouvent à huit kilomètres au nord de la gare, sur une route nationale sans trottoir.

Les « Maldives du Salento » (Marina di Pescoluse) figurent dans tous les classements. Le train FSE descend jusqu'à la gare de Presicce-Acquarica. Depuis le quai, il reste dix kilomètres pour atteindre l'eau. Les bus régionaux prennent le relais en été, billets via l'application Cotrap, avec un risque de rester bloqué dans le flux de voitures sur la route côtière au mois d'août.

Pour se baigner chaque jour en prenant le train, Bari est stratégiquement supérieure à Lecce.

Depuis Bari Centrale, les trains régionaux filent vers le nord (Trani, Giovinazzo) ou vers le sud (Polignano, Monopoli). Vous achetez un billet sur une borne automatique à 8h20, vous montez dans la rame de 8h25, et à 9h00 vous commandez un café face à la mer à Monopoli.

Pour que cette fluidité fonctionne, réservez un hébergement à moins de dix minutes à pied de Bari Centrale, dans le quartier quadrillé du Murat. Sur Booking.com, regardez les disponibilités du B&B Room 56 (via Sparano, env. 120 € la nuit) ou de le B&B Travel Station (Piazza Aldo Moro, à 3 minutes à pied de la gare, env. 90 €). Ces deux adresses permettent de quitter la chambre et d'être sur le quai en cinq minutes.

Le jour du départ, si le vol est tardif, vous pouvez libérer la chambre et déposer les bagages à la consigne KiPoint, à l'intérieur de la gare de Bari Centrale, pour profiter d'une dernière baignade.

Rester à Bari ne prive pas de culture. Pour rentabiliser une soirée au retour de la plage, prenez une douche et réservez une visite guidée à pied de Bari Vecchia vers 19h : c'est l'heure où les mères de famille sortent leurs tables en bois dans la rue Arco Basso pour rouler les orecchiette fraîches avant le dîner.