Que faire en Sardaigne ? Les incontournables

Je le répète chaque année aux voyageurs que je croise : ne tentez pas de faire le tour de l'île en une semaine. Pour que ce soit immédiatement concret, gardez ces repères en tête lors de votre planification.

Le nord-est attire les visiteurs du monde entier pour la couleur de son eau. Mais il faut savoir naviguer entre le bling-bling de la Costa Smeralda et le granit brut du cap.

Si vous fuyez le luxe standardisé et les boutiques haute couture, zappez totalement les ruelles manucurées de Porto Cervo. Le nord le plus brut se trouve trente minutes de route plus à l'ouest, au Capo Testa. C'est mon endroit préféré pour la fin de journée. Le vent y a sculpté d'immenses blocs de granit aux formes irréelles sur fond de mer ouverte.

Enfoncez-vous à pied dans la Valle della Luna. L'odeur du maquis chauffé par le soleil imprègne les sentiers et l'ambiance est restée hippie. Au coucher du soleil, la Corse se découpe en face, de l'autre côté des bouches de Bonifacio. Le parking au bout du cap coûte environ 2 € l'heure : arrivez avant 10h ou après 17h pour trouver une place sans lutter.

Le golfe d'Orosei est la côte la plus sauvage de l'île. Une muraille de calcaire vertigineuse plonge à pic dans une mer indigo. Ici, oubliez la voiture. Les criques s'appellent Cala Goloritzé, Cala Luna ou Cala Mariolu, et aucune ne se mérite sans effort.

Cala Goloritzé reste ma plus belle claque visuelle de l'île. Elle ne s'atteint qu'après 1h30 de descente à pied par un sentier rocailleux depuis le plateau de Golgo. À l'arrivée, une aiguille calcaire de 143 mètres surplombe une plage de galets blancs. L'eau y est transparente et un peu plus fraîche qu'ailleurs, grâce aux sources sous-marines. Comptez 6 € par personne pour la contribution écologique, payable directement au bar Su Porteddu au départ du sentier.

La côte ouest offre un visage totalement différent. Elle est marquée par l'histoire coloniale espagnole et des paysages ouverts sur le grand large.

Poussez ensuite jusqu'au Capo Caccia pour visiter la Grotte de Neptune. Descendez par l'Escala del Cabirol et ses 654 marches taillées à flanc de falaise. C'est cette descente vertigineuse face aux vagues qui justifie le déplacement plus que les stalactites elles-mêmes.

Bosa est le village le plus coloré de l'île. Ses maisons pastel s'empilent doucement le long du fleuve Temo. Installez-vous en terrasse pour déguster un verre de Malvasia, le vin blanc liquoreux local, avant de reprendre la route vers le sud.

À l'extrême pointe de la péninsule de Sinis, les ruines phénico-romaines de Tharros dressent leurs colonnes face au grand large. Vous marchez au milieu de l'histoire, battu par les vents marins. Les étangs de Cabras, juste derrière, fournissent la bottarga, le caviar sarde. Ne repartez pas sans avoir goûté un plat de pâtes à la bottarga dans une auberge de pêcheurs.

Dans le sud, tout dépend du vent. Cette région est souvent balayée par le mistral ou le sirocco. Adaptez le choix de vos plages au jour le jour pour rester à l'abri.

À l'ouest de la capitale, la côte de Chia déroule d'immenses plages adossées à des dunes de trente mètres de haut. C'est le royaume du vent et du sable blond, idéal pour les familles qui cherchent de l'espace. À l'est, la zone de Villasimius et la Punta Molentis offrent des lagons turquoise peu profonds et protégés du vent, parfaits pour les enfants.

On ne connaît pas la Sardaigne si l'on n'a pas mis les pieds dans la Barbagia. Ce cœur montagneux a forgé le caractère fier et insoumis des Sardes. C'est ici que les traditions n'ont pas capitulé face au tourisme de masse.

Orgosolo s'exprime sur ses murs. Plus de 150 murales racontent les luttes paysannes et la politique internationale sur les façades du village. Arrêtez-vous le midi dans un agriturismo local pour goûter au porceddu, le cochon de lait rôti, traditionnellement servi sur des feuilles de myrte avec du pain carasau.

Cap ensuite sur Nuoro. Son Musée des Traditions Populaires est la clé pour décoder la complexité des costumes et des masques du carnaval archaïque. Vous y découvrirez les effrayants Mamuthones de Mamoiada. Leurs masques noirs et leurs cloches pesantes remontent à un carnaval pré-chrétien antérieur au christianisme insulaire.

Le choix entre le ferry et l'avion dépend de la durée de votre séjour. Si vous partez plus de deux semaines, venir avec sa voiture depuis Toulon ou Nice devient rentable. Pour une semaine, le vol direct reste la meilleure option. Comparez les arrivées sur Olbia, Cagliari ou Alghero : les tarifs varient du simple au double selon l'aéroport de destination et la compagnie choisie.

La meilleure période s'étend de mi-mai à fin juin, et de septembre à mi-octobre. L'eau est baignable, les routes sont fluides et les hébergements sont plus accessibles en prix. Juillet et août sont ensoleillés mais bondés : anticipez chaque réservation au minimum deux mois à l'avance, et soyez prêt à payer le prix fort.