Où manger à Olbia : 8 adresses entre le port et l’arrière-pays

Isolé au bout d'un chemin de terre blanche (Via Sole Ruju), cet agriturismo calibre son menu sur le calendrier agricole gallurais. La série d'antipasti remplit la table : charcuterie coupée épaisse, pecorino de différents affinages, olives vertes, aubergines grillées conservées dans l'huile. Viennent ensuite les chjusoni, de petits gnocchis sardes travaillés à la main, puis le plat principal. Le repas se termine par une seadas, un chausson frit fourré au fromage de brebis fondu et recouvert de miel d'arbousier, reconnaissable à son amertume.

Posée sur la route SP73 au numéro 34, la locanda ouvre ses portes à 20h30 en été et se concentre sur les déjeuners le dimanche en hiver. On y vient spécifiquement pour goûter la suppa cuata, aussi appelée soupe galluraise. Le nom est trompeur : il n'y a aucun liquide dans l'assiette. C'est un plat de berger cuit au four, monté comme des lasagnes avec des tranches de pain rassis, du bouillon de viande chaud, du fromage de vache et du pecorino. Le pain absorbe le bouillon et le sommet gratine.

Celui-ci se trouve au sud de la ville, dans la localité de Sa Castanza. La route d'accès grimpe sur trois kilomètres dans les terres arides. Les raviolis maison farcis à la ricotta douce balancent l'acidité de la sauce tomate épaisse aux morceaux de saucisse. Le cochon de lait arrive en fin de repas, avec une couenne dure sous la dent. Plus familial que les grandes structures du nord : le bruit des assiettes et les conversations remplacent la musique de fond.

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Installée sur la Via La Marmora, une petite rue perpendiculaire au Corso. La fregola sarda aux fruits de mer, ces petites billes de semoule grillées au four puis cuites comme un risotto, arrive dans une assiette creuse pleine de sauce au vin blanc et à l'ail. Le poulpe est servi tiède avec des pommes de terre et un trait d'huile d'olive de la région. Le fritto misto sort des cuisines sans trace d'huile fatiguée, avec une panure fine.

Institution de quartier depuis les années 1980, La Lanterna brasse locaux et voyageurs de passage dans une vaste salle bruyante et climatisée. Les portions de spaghettis aux palourdes et à la poutargue nécessitent un bon appétit. La poutargue, des œufs de mulet salés, pressés et séchés, est râpée au-dessus de l'assiette et amène une forte salinité. Les cuisines sortent aussi des viandes grillées et des pizzas cuites au four à bois : une option utile si une partie de la table ne mange pas de poisson.

Au 105 de la Via Regina Elena. C'est l'adresse que les habitants du centre-ville recommandent quand on leur demande où ils mangent le dimanche soir. La pâte est épaisse sur les bords, cuite au feu de bois avec des bulles noircies. Les garnitures s'appuient sur les producteurs de la province de Sassari : saucisse fraîche piquante, crème de pecorino, pancetta.

Plus excentrée, au 17B de la Via Fratelli Bandiera. L'endroit ferme le mardi, mais le four tourne de 18h30 à 23h30 le reste de la semaine. La Margherita de base fait son travail avec une sauce tomate peu acide et une mozzarella fondue uniformément. Les locaux y commandent souvent la pizza "Sarda" avec de la saucisse sèche en tranches épaisses.