Visiter la Calabre en 1 semaine : Notre itinéraire complet

Pizzo Calabro accueille avec ses glaces artisanales et sa forteresse posée face à la mer.

Une fois stationné, marchez un kilomètre au nord le long de la côte. La Chiesetta di Piedigrotta se rejoint par un escalier qui descend rudement vers la plage.

C'est une église creusée directement dans la roche de tuf de la falaise. Des marins napolitains l'ont entamée au XVIIe siècle après avoir survécu à un naufrage. La lumière pénètre par des ouvertures taillées face aux vagues et éclaire des dizaines de statues de pierre recouvertes de mousse et de lichen. L'air y est saturé d'humidité et de sel. Entrée : 5 €.

L'ascension vers la Piazza della Repubblica marque l'entrée dans la ville haute. Le Castello Murat s'y dresse sur un éperon rocheux massif.

C'est une forteresse militaire du XVe siècle où Joachim Murat, beau-frère de Napoléon, a été emprisonné puis fusillé en 1815. Les murs de pierre brute conservent la fraîcheur même en plein mois d'août. Billet d'entrée : 5 €.

La vraie vie de Pizzo s'observe depuis les terrasses de la place, attablé à la Gelateria Ercole ou au Bar Dante avec un Tartufo di Pizzo. Une sphère de glace à la noisette et au chocolat, modelée dans le creux de la main des artisans, renfermant un cœur de chocolat liquide et roulée dans du cacao amer. La recette date des années 1950. Comptez 6 € à table.

Le brouhaha de la place principale s'estompe vite dans le Vicolo dei Baci en contrebas, une ruelle étroite qui cache d'autres adresses locales avec beaucoup moins de passage.

Pizzo est le sas de décompression idéal pour atterrir en douceur après un vol : les hébergements y affichent des tarifs inférieurs de 20 % à ceux de la côte sud. Sécurisez une chambre dans le centre historique plusieurs semaines à l'avance.

Tropea s'impose par son architecture de grès et le parfum de ses oignons rouges.

La chaleur monte vite sur la côte. Avant que le soleil ne brûle le sable, installez-vous sur la Spiaggia della Rotonda. Le grain y est épais, lourd, et l'eau devient profonde à deux mètres du bord.

La plage publique est encadrée par des lidos privés. Louer deux transats et un parasol coûte entre 25 et 40 € la journée selon la période. Un des trois grands escaliers taillés dans la roche permet de remonter dans la vieille ville.

Le Corso Vittorio Emanuele traverse le centre historique. L'odeur sucrée de la Cipolla Rossa, l'oignon rouge de Tropea, imprègne l'air. Il pousse sur les falaises calcaires de la région.

On le mange cru en salade avec de la tomate, ou cuit en marmelade sur du pecorino affiné. Comptez 12 à 15 € pour un plat de pâtes aux oignons rouges et à la 'nduja épicée.

La promenade digestive mène aux belvédères du centre, bordés de palais aristocratiques du XVIIIe siècle aux portails massifs en granit. Le Belvédère de la Piazza del Cannone offre la vue la plus dégagée sur le sanctuaire.

Le Sanctuaire Santa Maria dell'Isola, monastère bénédictin, trône sur un rocher de grès rattaché à la plage par un isthme de sable. L'ascension demande 300 marches taillées dans la roche. Accès aux jardins : 3 €.

L'heure juste pour s'y rendre est 18h30 : le soleil se couche exactement derrière l'île volcanique de Stromboli, visible à l'horizon les jours dégagés.

Tropea capte la majorité du flux touristique de la côte. Anticipez votre réservation d'au moins trois mois pour garantir un palazzo restauré intramuros avant que les prix ne s'envolent.

La Costa degli Dei révèle ici son sable granuleux et un point de départ évident vers le Stromboli.

Le belvédère situé à côté du phare de Capo Vaticano offre une vue dégagée sur le détroit de Messine, la côte nord de la Sicile et les îles Éoliennes qui percent l'horizon.

La route descend ensuite rudement vers la plage de Grotticelle, la crique la plus connue de la zone, enserrée par deux bras de roche. Parking privé : 10 € la journée en pleine saison.

Le sable y est plus granuleux qu'à Tropea et les rochers de granit affleurent à la surface de l'eau, attirant les bancs de poissons.

Pour échapper à la densité de serviettes, louez un pédalo directement sur la plage. 15 € l'heure. Pédalez vers la droite pendant dix minutes pour atteindre Praia i Focu.

Isolées par des falaises verticales de granit gris, ces trois criques sont strictement inaccessibles par la terre ferme. L'eau y est transparente jusqu'à cinq mètres de fond. Jetez l'ancre et nagez jusqu'au rivage de galets.

En haute saison, la plage l'après-midi devient étouffante. Prenez plutôt le large au port de Tropea.

Conserver sa chambre à Tropea évite de refaire les bagages, mais les amateurs de calme descendront dans un resort face à la mer à Capo Vaticano.

Scilla perpétue la pêche à l'espadon au pied du rocher où la mythologie plaçait le monstre d'Homère.

Un énorme promontoire rocheux coupe littéralement la ville en deux. Sur ce roc se dresse le Castello Ruffo. Entrée : 2,50 €.

Le château offre une vue bilatérale : à l'ouest la longue plage de sable de Marina Grande, à l'est le quartier de pêcheurs de Chianalea. C'est sous ce rocher qu'Homère plaçait le monstre marin Scylla qui terrorisait Ulysse dans l'Odyssée.

La descente à pied vers Chianalea marque un changement d'ambiance. Il n'y a pas de plage ici, seulement des rochers noirs. Les fondations des maisons plongent directement dans l'eau salée.

Les ruelles font un mètre cinquante de large et sentent le gasoil des moteurs, le sel et le poisson grillé. La pêche à l'espadon régit l'économie locale.

Les bateaux traditionnels possèdent un mât de vingt mètres pour repérer le poisson et une passerelle de trente mètres à l'avant pour le harponner.

Quand la faim se fait sentir, le Civico 5 sert la spécialité locale. Commandez un panino con pesce spada : l'espadon grillé à la plancha, arrosé de jus de citron et d'huile d'olive de la région, servi chaud dans un pain rond. Comptez 8 €. Mangez-le appuyé contre le muret du petit port en regardant les pêcheurs réparer leurs filets.

Les B&B installés dans les anciennes maisons de pêcheurs de Chianalea, où les vagues frappent le mur de la chambre à marée haute, partent des mois à l'avance.

Reggio Calabria confronte la perfection de la métallurgie antique au goût amer de la bergamote. C'est la plus grande ville de la région, reconstruite sur un plan quadrillé après le séisme dévastateur de 1908.

Le musée facture l'entrée à 8 €. Le rez-de-chaussée est dédié aux Bronzes de Riace, deux statues grecques du Ve siècle avant J.-C. qui mesurent près de deux mètres.

Elles ont été découvertes en 1972 par Stefano Mariottini, un plongeur amateur, à huit mètres de profondeur au large de la côte ionienne.

La précision anatomique est détaillée : veines en relief, lèvres en cuivre, dents en argent, cils moulés en plomb. La préservation du microclimat impose un rituel strict : vingt minutes dans un sas de décontamination avant d'admirer les statues, pour un temps chronométré.

La fin de journée appelle une marche sur le Lungomare Falcomatà, un kilomètre sept cents le long des eaux agitées du détroit de Messine. Il est planté de Ficus macrophylla, des arbres aux racines aériennes épaisses comme des piliers de béton.

En face, la côte sicilienne est si proche qu'on distingue les phares des voitures, et l'Etna fume en continu.

Le kiosque vert de la Gelateria Cesare est une halte obligatoire. Prenez un cône à la bergamote, l'agrume cultivé sur cette fine bande de côte calabraise. Le goût est floral, acide, légèrement amer. Cône deux boules : 3,50 €.

Reggio Calabria capte une clientèle d'affaires en semaine. Le week-end, les prix chutent : c'est le moment de viser un hôtel moderne près du Lungomare.

On quitte l'asphalte plat de la côte et les influences maritimes.

Le nom de Pentidattilo vient du grec penta daktylos, cinq doigts. Le bourg est accroché à la base d'un monolithe de grès dont les cinq pics rappellent une main dressée vers le ciel.

Évacué en 1783 après un tremblement de terre, puis définitivement abandonné dans les années 1960 suite à des glissements de terrain, le village reste marqué par la tragédie de 1686 : la famille noble des Alberti y a été massacrée dans son sommeil à cause d'une rivalité amoureuse.

Marchez sur l'unique rue pavée : l'exploration prend une heure et demie maximum. Le vent s'engouffre dans les portes sans fenêtres. Quelques artisans rachètent aujourd'hui les maisons ruinées pour y installer des ateliers de céramique et de bois.

La reprise du volant vers l'est impose quarante minutes de route de montagne. Bova apparaît à 820 mètres d'altitude, capitale de la Bovesia, l'aire grécanique.

L'héritage de la Grande-Grèce et des moines byzantins qui ont fui les persécutions s'y lit encore. La minorité linguistique du Grecanico y survit depuis l'Antiquité, portée par les anciens du village. Les panneaux de signalisation sont traduits dans ce dialecte grec ancien.

Montez à pied jusqu'aux ruines du château normand au sommet du village : la vue plonge rudement sur le lit rocailleux et asséché du fleuve Amendolea en contrebas.

L'arrêt dans une osteria du centre est l'occasion de commander une lestopitta, un disque de pain sans levain frit dans l'huile, garni de capocollo ou de pecorino fort de l'Aspromonte. Comptez 5 € pour cette spécialité paysanne qui tient au corps.

La redescente vers la côte ionienne en fin de journée permet de se rapprocher de l'étape du lendemain.

Gerace dresse son architecture de pierre austère au-dessus de la mer Ionienne, perchée sur un plateau de tuf à 470 mètres d'altitude.

La ville a été construite en hauteur au IXe siècle pour échapper aux raids sarrasins qui ravageaient la côte. La cathédrale normande du XIe siècle est le point central de l'étape.

C'est le plus grand édifice religieux de Calabre, construit comme une forteresse : murs épais, petites fenêtres, aucun ornement de façade. Entrée : 3 €.

Descendez dans la crypte : les colonnes de marbre qui soutiennent les voûtes ont été arrachées aux temples grecs de l'antique cité de Locri Epizefiri, en bas dans la plaine, et traînées jusqu'ici au Moyen Âge à la force des bœufs.

Le repas de midi s'organise dans un agriturismo en périphérie. Dans un décor d'oliviers de plusieurs siècles et de tables en bois brut, la ferme La Valle Incantata illustre l'accueil calabrais : pas de carte ici, vous mangez ce que la famille a produit la veille. Menu fixe : 25 à 30 €.

On vous servira des maccheroni al ferretto, des pâtes roulées à la main sur un fil de fer, nappées d'un ragù de suino nero, le porc noir de l'Aspromonte, cuit pendant quatre heures dans la sauce tomate.