Cursi : Village Calme et Artisanal des Pouilles

La pietra leccese a défini l'architecture de tout le sud de l'Italie grâce à une spécificité physique : elle est tendre à l'extraction. Les tailleurs la scient et la sculptent avec des outils de menuisier.

La lame pénètre la roche spongieuse presque comme dans du bois dense. Une fois exposée à l'air libre et au soleil des Pouilles, l'humidité s'évapore. La pierre sèche, durcit, et prend cette teinte miel qui absorbe la lumière rasante de fin de journée.

Cursi concentre les plus vastes carrières à ciel ouvert de la province. En roulant sur la route provinciale qui relie Maglie à Cursi, on distingue ces immenses fosses rectangulaires taillées à angle droit directement dans le sol. Le bruit métallique des scies à pointe de diamant résonne parfois à plusieurs centaines de mètres.

Certaines de ces carrières descendent à plus de trente mètres de profondeur. Les blocs sont découpés mécaniquement, remontés par des grues, puis chargés sur des camions qui laissent dans leur sillage une fine pellicule blanche sur les pare-brise des voitures stationnées sur les bas-côtés.

Lors des ateliers réguliers, on observe le passage de la meuleuse ou du ciseau sur une chute de roche industrielle. Des sculpteurs locaux transforment ces rebuts en objets utilitaires, une démarche initiée par le designer Ugo La Pietra.

Pendant la taille, l'air se charge d'une poussière blanche très fine qui se dépose sur les avant-bras, les vêtements et les chaussures des visiteurs. Le lieu documente un métier physique et répétitif : outils limés par la roche, archives photographiques des carriers du siècle dernier au travail sous 35 °C.

Cursi appartenait autrefois aux Decatría Choría, les treize villages de la Terre d'Otrante qui conservaient la langue et les coutumes grecques. Ce périmètre s'est depuis réduit à l'actuelle Grecìa Salentina.

Les habitants plus âgés glissent encore des termes d'origine grecque dans le dialecte local lorsqu'ils s'interpellent à la terrasse du café central.

Bien avant les colons grecs ou les barons de la Renaissance, des populations préhistoriques ont planté des monolithes dans la terre rouge du Salento. Cursi compte deux menhirs accessibles à pied en sortant de la zone habitée.

Le Menhir Croce di Bagnolo se dresse sur le bas-côté, à mi-chemin sur la route provinciale reliant Cursi à Bagnolo del Salento. Le Menhir Croce delle Tagliate est encastré dans un mur d'enceinte en pierre sèche.

Pour le trouver sans tourner en rond dans les oliveraies, quittez le village par la via per Melpignano : le monolithe se trouve exactement au premier grand croisement, sur votre droite, taillé directement dans un bloc de calcaire argileux du secteur.

Tomber sur ces monolithes païens au bord du goudron, à la tombée de la nuit, marque un contraste net avec les églises richement ornées de la région. Ces blocs de plusieurs tonnes signalaient probablement les limites territoriales des anciennes tribus messapiennes.

L'habitat historique de Cursi s'articule autour de la casa a corte. Ces espaces clos, accessibles par un grand porche, regroupaient historiquement plusieurs familles paysannes. Le puits central, le four à pain et les éviers en pierre creusée étaient partagés au quotidien.

Aujourd'hui, plusieurs de ces cours ont été rachetées, restaurées et transformées en chambres d'hôtes.

Le plateau de Cursi ne se résume pas à l'extraction de la pierre. Une fine couche de terre rouge riche en oxydes de fer recouvre le calcaire et soutient l'agriculture. Le paysage est quadrillé de murets montés sans mortier, construits avec les blocs sortis des champs par les paysans au fil des siècles.

Historiquement, la culture de l'olivier dominait l'horizon et offrait une ombre massive aux travailleurs agricoles. Depuis 2013, la bactérie Xylella fastidiosa a décimé une grande partie du patrimoine oléicole. Autour de Cursi, on roule au milieu de troncs gris et secs qui laissent le soleil frapper la terre nue.

Les agriculteurs s'adaptent : ils arrachent les arbres morts, replantent des variétés résistantes comme le Favolosa, ou relancent la production de blé et d'avoine. C'est cette réalité terrienne et quotidienne qui fait de Cursi un repli stratégique pour explorer la région.

Lecce sature de monde en août. Otranto voit sa population exploser, et trouver une place de parking près des plages de Torre dell'Orso à 11h relève de la chance pure. Si vous cherchez un village typique et moins fréquenté dans les Pouilles, Cursi offre un pas de côté.

Le calcul géographique est simple. Le village est rattaché à la grande commune voisine de Maglie par un ruban d'asphalte de cinq kilomètres. Depuis Maglie, la voie rapide SS16 monte vers Lecce au nord en 25 minutes, et descend vers Otranto à l'est en 20 minutes. Gallipoli, côté mer Ionienne, se rallie en 35 minutes par la route nationale.

Cette position centrale permet d'adapter son itinéraire matinal au vent. C'est la règle d'or du Salento : consultez une application comme IlMeteo.it au petit-déjeuner. Si la Tramontane souffle du nord, la côte Ionienne sera plate et transparente. Si le Scirocco remonte du sud, l'Adriatique reste calme.

Dormir au centre des terres permet de choisir sa plage au dernier moment.

Dans les stations balnéaires ou à Lecce, l'accès au centre est strictement réglementé par les ZTL (Zones à Trafic Limité). Franchir le panneau surveillé par caméra coûte environ 80 €, prélevés par le loueur de voiture des mois plus tard. Le stationnement y est tarifé entre 1,50 et 3 € l'heure sur les lignes bleues.

À Cursi, les ZTL n'existent pas. Les lignes de stationnement sont blanches et gratuites. On gare la voiture de location devant la maison d'hôtes, on décharge le coffre sans bloquer la circulation, on ne regarde pas sa montre.

Pour le carburant, les stations-service situées sur la nationale autour de Maglie affichent des prix au litre régulièrement inférieurs de 10 à 15 centimes par rapport aux pompes de la route côtière.

La protectrice de Cursi est la Madonna dell'Abbondanza. Le sanctuaire qui lui est dédié se trouve à l'écart du centre historique. L'autel majeur, sculpté en 1650 par l'artisan Giovanni Donato Chiarello, intègre une fresque du XVe siècle représentant la Vierge à l'Enfant.

La fête patronale bloque le village la deuxième semaine de juillet. Les rues se couvrent de luminarie, ces immenses arches en bois bardées de milliers d'ampoules colorées. La place centrale accueille des fanfares qui jouent tard dans la nuit.

Les producteurs locaux alignent leurs stands pour vendre la scapece, des petits poissons frits marinés au vinaigre, à la chapelure et au safran, reconnaissables à leur couleur jaune vif et disposés en couches dans des cuves en bois. On y achète aussi la cupeta, des blocs de nougat dur aux amandes, débités au gros couteau et vendus au poids.

Cursi vit à l'année. On n'y vient pas pour chercher une concentration de restaurants pour voyageurs, mais pour s'approvisionner au tarif local. Le matin, on prend son café et un pasticciotto encore tiède au bar de la place pour 2,50 €. Cette barquette de pâte sablée au saindoux est garnie de crème pâtissière.

Pour un dîner simple, on cible les pizzerias fréquentées par les habitants. La Pizzeria Conacana, Via Trioti 9 fait partie des rares adresses du village, loin des circuits touristiques. Comme dans la plupart des pizzerias de village du Salento, comptez 6 à 8 € la pizza, servie en terrasse ou emportée dans une boîte en carton.