Budelli : La plage rose de Sardaigne

Posée au cœur des Bouches de Bonifacio, tout au nord de la Sardaigne, l'île de Budelli fait partie de ces confins granitiques sauvages battus par le mistral. Avec ses 1,6 kilomètre carré, elle semble n'être qu'un amas de roches sculptées par les éléments et de maquis odorant où se mêlent le genévrier, le myrte et le romarin. Sur sa côte sud-orientale se cache pourtant la plage la plus connue de l'archipel.

Quand on approche par la mer à la mi-journée, le contraste saute aux yeux. L'eau y est transparente, oscillant entre l'aigue-marine et l'émeraude, en franc contraste avec la grève. Ce n'est pas un rose superficiel comme on le voit parfois sur des photos retouchées. C'est une teinte subtile, saumonée, changeante selon l'inclinaison du soleil. À l'aube, la lumière rasante lui donne des reflets cuivrés.

On me demande souvent si cette couleur relève d'une illusion d'optique ou d'une minéralogie rare. La réponse est biologique. La couleur provient de minuscules micro-organismes, plus particulièrement d'un foraminifère appelé Miniacina miniacea. Cette créature microscopique possède une coquille calcaire d'un rouge intense.

Ce foraminifère vit accroché aux feuilles des vastes herbiers de posidonie qui tapissent les fonds marins de l'archipel. Lorsque ces organismes meurent, leurs coquilles se décrochent et dérivent au gré de l'eau. Les courants marins et le ressac, orientés d'une manière très spécifique dans cette anse, poussent ces micro-fragments vers le rivage. Au fil des siècles, le brassage des vagues a broyé et mélangé ces coquilles rouges avec des fragments de granit blanc. C'est ce mélange qui crée ce sable corallien d'une grande finesse. Un équilibre fragile : sans la posidonie, pas de micro-organismes ; sans les courants adéquats, pas de dépôt sur la plage.

Pour comprendre la mise sous cloche actuelle de Budelli, il faut faire un bond en arrière. Dans les années 1980 et au début des années 1990, la plage rose était accessible à tous sans la moindre restriction. Ce fut un désastre écologique.

Les bateaux à moteur venaient s'échouer directement sur le sable, lâchant l'ancre au plus près du rivage. Leurs manœuvres labouraient et détruisaient les herbiers de posidonie au large, coupant la source même du sable rose. Le prélèvement systématique a donné le coup de grâce : des milliers de visiteurs indélicats repartaient chaque été avec un bocal ou une bouteille en plastique remplie de sable en guise de souvenir gratuit. En quelques années, la plage a commencé à perdre sa couleur et son volume, virant à un gris terne.

Face à cette dégradation rapide, les autorités italiennes ont réagi avec fermeté. Dès 1994, la création du Parc National de l'Archipel de La Maddalena a permis d'instaurer un premier périmètre de sauvegarde. L'interdiction totale d'accès a été décrétée en 1998. Aujourd'hui, la règle ne laisse aucune place au doute : interdiction formelle de marcher sur la plage, d'y accoster ou de s'y baigner. Les bateaux ont l'obligation stricte de rester au-delà des bouées situées à 300 mètres du rivage. Le secteur est surveillé en permanence par des caméras et les rondes régulières de la capitainerie.

Le silence domine désormais cette grève. Sans empreintes humaines, le sable retrouve sa texture d'origine, lissée et modelée par le seul souffle du vent et le va-et-vient des marées.

On ne peut pas raconter Budelli sans évoquer le destin de Mauro Morandi. Cet ancien professeur d'éducation physique originaire de Modène est devenu une figure indissociable de l'île. En 1989, alors qu'il tente de rejoindre la Polynésie en catamaran, son moteur tombe en panne dans l'archipel. Il échoue par hasard à Budelli et apprend que le gardien des lieux s'apprête à prendre sa retraite.

Séduit par l'isolement, Morandi vend son bateau, reprend le poste et s'installe dans un modeste abri en pierre face à la mer. Pendant 32 ans, il sera l'unique habitant et la sentinelle de la Spiaggia Rosa. On devinait sa silhouette arpentant son bout de littoral, ramassant le plastique apporté par les tempêtes et repoussant les plaisanciers trop curieux.

Après de longues batailles juridiques avec la direction du Parc National, qui souhaitait récupérer l'entière jouissance des lieux pour des missions scientifiques, Mauro a quitté son ermitage en mai 2021, à plus de 80 ans. Son départ a scellé le statut de Budelli, désormais intégralement rendue à la nature sauvage.

Ne pas pouvoir fouler le sable ne gâche en rien l'expérience visuelle. L'interdiction a simplement transformé la découverte en un moment d'observation à distance. Deux approches permettent d'en profiter.

C'est l'approche la plus classique pour inclure Budelli à sa journée. Presque toutes les liaisons maritimes au départ des ports du nord de la Sardaigne (Palau, Santa Teresa Gallura ou La Maddalena) font un crochet par la baie. Le capitaine ralentit l'allure à la frontière des bouées de protection. Les moteurs sont souvent coupés pour laisser les passagers photographier la roche et le rivage.

Les quais regorgent d'offres commerciales, mais mieux vaut éviter les gros navires surchargés. Privilégiez une sortie en petit comité sur un voilier ou un grand semi-rigide mené par un skipper local, pour garantir un groupe de 10 à 12 personnes maximum. Comptez entre 60 € et 120 € la journée selon la saison. La vue depuis la mer offre le recul idéal pour apprécier la baie.

La ville portuaire de Palau reste le point de départ stratégique pour explorer l'archipel. Si vous atterrissez à l'aéroport d'Olbia, comptez environ 50 minutes de route fluide via la SS125 pour rejoindre la côte. Des liaisons aériennes directes et régulières depuis la France desservent Olbia de mai à octobre. Comparer les vols à l'avance sur Skyscanner permet de s'organiser facilement. Louer un véhicule dès l'aéroport s'avère indispensable pour rallier Palau et sillonner les routes de la Gallura ; comparer les agences sur Rentalcars simplifie cette démarche.

S'il est possible de loger sur le continent à Palau, traverser avec votre véhicule vers l'île principale de La Maddalena change l'expérience : la traversée en ferry dure à peine 20 minutes, les rotations sont assurées de jour comme de nuit, et le soir on a les ruelles pour soi une fois les visiteurs d'un jour repartis.

Pour profiter de l'ambiance des ruelles le soir, réservez une chambre à la Residenza Mordini, demeure historique à trois minutes à pied de la marina. Si vous préférez une vue dégagée face à la mer, l'hôtel Villa del Parco offre un bon niveau de confort à l'écart de l'agitation du centre.

Une fois les touristes d'un jour repartis sur le continent, attablez-vous au Ristorante L'Avventura (Via Amendola, 21, face au port), une institution locale pour la pêche du jour ou des pâtes aux fruits de mer. Pour une cuisine sarde et iodée, le restaurant Sottovento sert des linguine aux oursins en saison, à escorter d'un Vermentino local bien frais.

L'archipel subit une pression touristique intense en juillet et août. Même aux abords d'une zone interdite comme Budelli, le lagon du Porto della Madonna se remplit de coques et de moteurs qui altèrent la quiétude du site.